{"id":2852,"date":"2014-04-15T15:05:13","date_gmt":"2014-04-15T13:05:13","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cigartrophy.com\/?p=2852"},"modified":"2016-01-26T17:08:20","modified_gmt":"2016-01-26T16:08:20","slug":"brasilien-aufbruch-nach-bahia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cigarjournal.com\/de\/brasilien-aufbruch-nach-bahia\/","title":{"rendered":"Brasilien: Aufbruch nach Bahia"},"content":{"rendered":"

Endlich: die brasilianische K\u00fcste! Da mir die Erde lieber ist als der Himmel, kann ich nicht aufh\u00f6ren, nach unten zu starren \u2026 Regenwald und endlose Palmenstr\u00e4nde. Was hat Geraldo Dannemann vor 142 Jahren wohl als erstes erblickt, als die Besatzung seines Schiffes nach Monaten auf hoher See \u201eLand in Sicht\u201c vermelden konnte?<\/strong><\/p>\n

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Der Bremer Tabakspezialist wanderte 1872 nach Brasilien aus und fand im Bundesstaat Bahia, genauer in der Region Reco\u0302ncavo, wonach er suchte: ideale Bedingungen fu\u0308r den Tabakanbau, und das nahe zum Hafen von Salvador, seinerzeit schon ein gro\u00dfer Warenumschlagplatz. Meine Reise fu\u0308hrt mich dorthin. Ich werde auf den Spuren Geraldo Dannemanns wandeln. Das Centro Dannemann hat in Zusammenarbeit mit dem Travel-Designer Marco Tardi die Expedition \u201eBahia Life \u2013 Reco\u0302ncavo Experience\u201c kreiert, die den Reisenden auf intensive Weise in eine andere Welt und Zeit entfu\u0308hrt.<\/p>\n

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Photo: Dannemann<\/p>\n<\/div>\n

Salvador da Bahia, einst Brasiliens Hauptstadt, Ausgangspunkt der Erkundungen. Reisefu\u0308hrer Fred Bomsucesso begleitet mich zum Hotel und fu\u0308ttert mich mit ersten Fakten u\u0308ber die drittgro\u0308\u00dfte Stadt der Republik: \u201eSalvador hat drei Millionen Einwohner. Der historische Name lautet Sa\u0303o Salvador da Bahia de Todos os Santos (an der Allerheiligenbucht).<\/p>\n

Die ersten Seefahrer kamen am 1. November 1501 hier an, eben zu Allerheiligen.\u201c Freds Wissen u\u0308ber diesen Flecken Erde ist umfassend, seine Liebe zur Region innig. Der Weltenbummler spricht flie\u00dfend deutsch, er hat einige Jahre fu\u0308r Dannemann in Deutschland gearbeitet.<\/p>\n

Im Luxushotel Pestana Convento do Carmo, dem ehemaligen Karmeliterkloster, lasse ich mich in die weichen Sessel an der Bar fallen. Die Zeitreise hat begonnen, Wasser pla\u0308tschert, Ventilatoren surren, Eiswu\u0308rfel klirren im Glas. Worauf ich mich bereits seit Stunden freue? Auf eine Dannemann Artist Line Reserva und einen Caiprinha.<\/p>\n

Die ersten Seefahrer kamen am 1. November 1501 hier an.<\/h4>\n

Die bittere Pille am Rande: Rauchen ist in Brasilien in Innenra\u0308umen nicht gestattet. Brasilien ist eines jener La\u0308nder, die das Rauchen konsequent zuru\u0308ckdra\u0308ngen. Mein Trost: das Leben findet sowieso drau\u00dfen statt. Nach einem Gourmetmenu\u0308 ziehe ich mich bald zuru\u0308ck, denn der kommende Tag verspricht intensiv zu werden. Die stilvoll eingerichteten Zimmer des Hotels haben nichts mit Mo\u0308nchszellen gemein, sie sind komfortabel und ruhig \u2013 drau\u00dfen wird intensiv gefeiert. Bis spa\u0308t in die Nacht schwingen die Bahianer am heutigen \u201eTag des Sambas\u201c ihre Hu\u0308ften.<\/p>\n

Untere und obere Stadt<\/h3>\n

Gesta\u0308rkt durch wohlschmeckende tropische Fru\u0308chte zum Fru\u0308hstu\u0308ck beginnt der erste Ausflug. Wir fahren in die untere Stadt, und unser Weg fu\u0308hrt durch Pelourinho, dem Herzen der oberen Stadt. Ich kann mich nicht satt sehen an den bunten zartgliedrigen Kolonialha\u0308usern, die den Weg sa\u0308umen.<\/p>\n

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Photo: Katja Rauch<\/p>\n<\/div>\n

Das Viertel war bis in die 1980er-Jahre dem Verfall preisgegeben, inzwischen sind zahlreiche Bauten renoviert. Pelourinho ist mit seinen 3000 Ha\u0308usern aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert die gro\u0308\u00dfte architektonische Ansammlung an Kolonialbauten in Lateinamerika und seit 1985 UNESCO-Weltkulturerbe.<\/p>\n

Bei einem Abstecher nach Ribeira, der ehemaligen Sommerfrische der Kolonialherren, wird augenscheinlich, dass Portugal hier omnipra\u0308sent ist. Die typischen blau-wei\u00dfen Flie\u00dfen zieren die Ha\u0308user. Es ist hei\u00df, aber von der Allerheiligenbucht her weht immer ein angenehmer Wind. Dieser und eine Tu\u0308te Eis schaffen Ku\u0308hlung.<\/p>\n

Fred versucht, die verschiedenen Eissorten zu u\u0308bersetzen, aber fu\u0308r viele der seltenen Fru\u0308chte gibt es keine deutsche Bezeichnung. Ich koste mich durch, mein Gaumen explodiert fast vor so vielen unbekannten Reizen. Im Auto fallen mir am Ru\u0308ckspiegel unseres Fahrers Marcello die zahlreichen bunten Ba\u0308ndchen auf. Fred erkla\u0308rt: \u201eSie sind Teil der Religion und stammen aus dem Candomble\u0301, der mittlerweile afro-brasilianischen Religion, die ihren Ursprung in Westafrika hat.<\/p>\n

Die Ba\u0308ndchen sind Wunschtra\u0308ger und hei\u00dfen Bonfim-Ba\u0308nder. Man knotet sie an besonderen Orten fest oder um das Handgelenk. Drei Knoten stehen fu\u0308r drei Wu\u0308nsche; wenn das Band abfa\u0308llt, gehen sie in Erfu\u0308llung. Die verschiedenen Farben stehen fu\u0308r die Naturgottheiten der Religion.\u201c<\/p>\n

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Photo: Katja Rauch<\/p>\n<\/div>\n

Salvador und das gesamte Umland sind kulturell und religio\u0308s stark gepra\u0308gt von Afrika. 80 Prozent der Bevo\u0308lkerung sind Nachfahren der Sklaven, ihre Religion, ihre Speisen und ihre Geschichte haben sich erhalten und teilweise mit der Kultur der Kolonialherren vermischt.<\/p>\n

Wir besuchen eine der zahlreichen Kirchen, Igreja do Nosso Senhor do Bonfim, die Namensgeberin der Wunschba\u0308nder. Millionen Ba\u0308ndchen wehen an ihren Tu\u0308ren und Fenstern im Atlantikwind.<\/p>\n

Weiter geht\u2019s zum Markt Sa\u0303o Joaquim in Hafenna\u0308he. Hier gibt es nicht nur jegliche exotische Spezialita\u0308t fu\u0308r die bahianischen Kochto\u0308pfe, sondern auch alles, was Candomble\u0301-Anha\u0308nger zum Opfern brauchen: Kra\u0308uter, Gefa\u0308\u00dfe, Tiere, Skulpturen und Schmuck.<\/p>\n

Nach dem lebendig-bunten Gewu\u0308hle, sta\u0308rken wir uns im Restaurant Senac, einer Gastronomieschule. Ein reichhaltiges Buffet la\u0308dt ein, afro-brasilianische Speisen zu probieren.<\/p>\n

Besonders angetan haben es mir Acaraje\u0301, die man auch an den Stra\u00dfenku\u0308chen findet. Es sind Ba\u0308llchen aus Bohnenteig geformt, mit Shrimps vermischt und in Palmo\u0308l frittiert. Dazu schmeckt Vatapa\u0301, das Pu\u0308ree aus Fisch, Nuss und getrockneten Krabben perfekt. Nahe dem gigantischen Aufzug, der die obere mit der unteren Stadt verbindet, genie\u00dfen wir Zigarre und Kaffee … und einen spektakula\u0308ren Ausblick auf Salvador und die Bucht. Am Abend liegt wieder Samba in der Luft \u2013 dieses Mal mit mir. Fast kein Tag vergeht, an dem hier nicht u\u0308berall getanzt wird.<\/p>\n

Durch die zweitgr\u00f6\u00dfte Bucht der Welt<\/h3>\n

Im Hafen des nautischen Zentrums beim Markt Modelo gehen wir an Bord eines Schoners \u2013 ein Saveiro-Schiff, umgebaut zum schwimmenden Resort. Saveiros sind fu\u0308r die Region typische Holzschiffe, welche im 16. und 17. Jahrhundert von Holla\u0308ndern verwendet und im 18. Jahrhundert in Nordamerika weiterentwickelt wurden. Die vierko\u0308pfige Crew mixt Cocktails nach Wunsch \u2013 Zeit fu\u0308r eine Dannemann Zigarillo Speciale Brasil. Die Schifffahrt fu\u0308hrt durch die Bai\u0301a de Todos os Santos, die weltweit zweitgro\u0308\u00dfte Bucht.<\/p>\n

Unser Schoner nimmt nun tats\u00e4chlich
\nGeraldo Dannemanns Route auf.<\/h5>\n

Auf dem Programm steht ein erster Halt an den scho\u0308nen Stra\u0308nden Loreto und Tapera. Ich genie\u00dfe die Zeit, um die zahlreichen neuen Eindru\u0308cke zu verarbeiten, wa\u0308hrend der Bordkoch Krebsfleisch auf feinste Art zubereitet. Spa\u0308ter erreichen wir den Hafen von Itaparica, der gro\u0308\u00dften brasilianischen Insel mit schier unendlichen Sandstra\u0308nden und u\u0308ppiger gru\u0308ner Vegetation. Nach einem gemu\u0308tlichen Rundgang durch das historische Zentrum und dem Abendessen am Strand u\u0308bernachten wir, geschaukelt von sanften Wellen, auf unserem schwimmenden Hotel.<\/p>\n

Flussaufw\u00e4rts zur Terra Dannemann<\/h3>\n

Unser Schoner nimmt nun tatsa\u0308chlich Geraldo Dannemanns Route auf; nach einem Sprung ins Wasser am Strand von Araripe fahren wir in die Flussmu\u0308ndung des Rio Paraguac\u0327u. Genau auf diesem Weg, zwischen den Sta\u0308dten der Region Reco\u0302ncavo und Salvador, wurde auch Dannemanns Tabak transportiert. Geankert wird nahe dem Dorf Salamina, wo heute Nachfahren der ehemaligen Sklaven leben \u2013 die Quilombolas. Eine Dorfbewohnerin bietet uns Saft aus den Fru\u0308chten von Cashews an.<\/p>\n

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Photo: Katja Rauch<\/p>\n<\/div>\n

Nie habe ich dieses Gewa\u0308chs zuvor gesehen, geschweige denn etwas so Ko\u0308stliches und Belebendes getrunken. Weiter flussaufwa\u0308rts, vorbei an bunten Felsformationen, Palmen und Stra\u0308nden erreichen wir ein weiteres Quilomba-Dorf, Sa\u0303o Francisco do Paraguac\u0327u.<\/p>\n

Dort erheben sich u\u0308ber dem Fluss die Ruinen des Konventes Santo Anto\u0302nio do Paraguac\u0327u. Schon von Weitem strahlt es eine zwiespa\u0308ltige Faszination aus. Im warmen Nachmittagslicht tanzen Kinder vor dem Franziskanerkloster, aber hinter ihnen erhebt sich die geheimnisvolle Ruine des barocken Konvents. Damals wurden sogar hier Sklaven in einem Kellerraum gehalten, der immer wieder den Gezeiten des nahen Flusses ausgesetzt war. Zuru\u0308ck auf dem Schoner geht es noch ein kurzes Stu\u0308ck flussaufwa\u0308rts; wir ankern vor Santiago do Iguape, einem ruhigen Fischerdorf. Ein bisschen wehmu\u0308tig genie\u00dfe ich den letzten Abend auf unserem Schiff mit der fro\u0308hlichen Crew, die uns kulinarisch nochmals verwo\u0308hnt.<\/p>\n

Wie es scheint, schleicht sich bereits ein typisch brasilianisches Lebensgefu\u0308hl bei mir ein: die Saudade, eine Art sanfte Melancholie, eine Wehmut, wenn einen die Ahnung u\u0308berfa\u0308llt, etwas einmalig Scho\u0308nes zu erleben, das nicht wiederkehrt. Die Amerikaner nennen es Blues.<\/p>\n

Aber die Rauchzeichen der guten Zigarre tragen meine wehmu\u0308tigen Gedanken fort und machen mich neugierig auf den kommenden Tag: ein Dorf im Urwald und am Abend die Terra Dannemann.<\/p>\n

Freiheitsweg<\/h3>\n

Wir schippern weiter zum Urwald-Dorf Kaonge; es liegt u\u0308ber dem Fluss auf einem fruchtbaren Hochplateau. Die Einheimischen geben uns Einblick in ihr Alltagsleben und in die Herstellung von Maniokmehl, Palmo\u0308l und Yarope-Sirup (eine Medizin). Die \u201eMa\u0303e de santo\u201c (spirituelle Perso\u0308nlichkeit) und die Dorfa\u0308lteste erza\u0308hlen u\u0308ber die Vergangenheit der Quilombos in Sklaverei, ihren Kampf um Freiheit und wie sie noch heute dafu\u0308r ka\u0308mpfen, selbstbestimmt auf ihren eigenen Territorien leben zu ko\u0308nnen.<\/p>\n

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Photo: Katja Rauch<\/p>\n<\/div>\n

Ihr Recht auf Land ist inzwischen in der brasilianischen Verfassung verankert, dennoch gibt es immer wieder Querelen mit Gro\u00dfgrundbesitzern. Die Frauen bereiten ein Menu\u0308 aus Austern zu, zum Abschied fu\u0308hren sie Ta\u0308nze zur afrikanischer Musik vor \u2013 Samba. Jetzt erfahre ich, dass Samba eigentlich ein afrikanischer Rhythmus ist und eine Methode, sich in Trance zu versetzen.<\/p>\n

Wir mu\u0308ssen weiter, und zwar in einem wendigen Motorboot, denn im Oberlauf ist der Fluss zu flach fu\u0308r unser Schiff. In Coqueiros, bekannt fu\u0308r das Keramikhandwerk, stoppen wir kurz. Nach alter indianischer Technik stellen die Frauen hier ta\u0308glich tausende Teller her, die zum Gebrauchsgut in allen Haushalten geho\u0308ren.<\/p>\n

Weiter flussaufwa\u0308rts kommen wir an Ruinen alter Herrenha\u0308user und zerfallenen einsamen Hauskapellen vorbei. Inzwischen hat sich auch die Vegetation gea\u0308ndert \u2013 die Sandstra\u0308nde sind verschwunden, Mangroven wuchern in den Fluss hinein, Fischer in Einbaumbooten werfen ihre Netze aus.<\/p>\n

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Photo: Katja Rauch<\/p>\n<\/div>\n

Vor uns taucht, an einen Hu\u0308gel geschmiegt, Cachoeira auf. \u201eCachoeira ist eine der a\u0308ltesten und wichtigsten Kolonialsta\u0308dte Brasiliens, es war die Stadt der Zuckerrohrplantagen-Besitzer\u201c, erla\u0308utert Fred. Wunderscho\u0308ne Kolonialha\u0308user zeugen davon. Wir gehen an Land und werden von einer Open-air-Ausstellung hiesiger Ku\u0308nstler empfangen; die Stadt kann auf eine rege Kunstszene stolz sein. Marcello chauffiert uns zur na\u0308chsten Bleibe, der Fazenda Santo Anto\u0302nio do Retiro, einer Farm, die samt Ga\u0308stehaus mit atemberaubendem Blick auf den Stausee des Rio Paraguacu zur Terra Dannemann geho\u0308rt. Nach einer Late Night Artist Line-Zigarre falle ich ins Bett meiner herrlichen Landhaussuite.<\/p>\n

Terra Dannemann<\/h3>\n

Auf der Tabakfarm San Antonio lerne ich innerhalb eines Tages alle Schritte des Tabakanbaus kennen; je nach Produktionsschritt begleitet uns ein Experte. Ich bekomme die winzigen Samenko\u0308rnchen, kleiner als Mohnsamen, in die Ha\u0308nde gestreut. In nur wenigen Wochen entstehen daraus meterhohe Pflanzen. Agronom Carlos Eduardo Santana zeigt mit die Pflanze in jedem Stadium: die zarten Setzlinge und die knapp 15 cm hohen Pfla\u0308nzchen in den Gewa\u0308chsha\u0308usern, die nun aufs Feld gepflanzt werden und schlie\u00dflich die kra\u0308ftigen Pflanzen drau\u00dfen. Zigarren werden noch heute traditionell von Hand gerollt, aber die Tabakfarm beeindruckt durch ausgeklu\u0308gelte modernste Technik, vor allem das Bewa\u0308sserungssystem sucht seinesgleichen. \u201eU\u0308ber dieses Programm kann ich genau regulieren, wie viel Wasser jede Pflanze kriegt.\u201c Carlos zeigt uns ein hochkomplexes Steuerungssystem.<\/p>\n

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Photo: Katja Rauch<\/p>\n<\/div>\n

Trotz der unendlichen Weiten der Tabakfelder und der zahlreichen Mitarbeiter scheint es hier in Brasilien immer noch eine Art Dannemann-Familie zu geben. Die Menschen arbeiten mit Begeisterung auf der Terra Dannemann \u2013 umgekehrt engagiert sich das Unternehmen fu\u0308r die Mitarbeiter und fu\u0308r die Region. Die Projekte decken Bildungswesen, Kultur und Umwelt ab. Ein Dannemann Umwelt-Projekt ist unser na\u0308chster Programmpunkt. Nach einem brasilianischen Barbecue reiten wir durch den Mata Atla\u0302ntica.<\/p>\n

Der Wald geho\u0308rt zu dem von Dannemann-Ehrenpra\u0308sident Hans Leusen gegru\u0308ndeten Wiederaufforstungsprojekt \u201eAdopt a Tree\u201c; erst 13 Jahre za\u0308hlen die a\u0308ltesten Ba\u0308ume, aber sie ziehen bereits wieder vertriebene Tierarten, Wasser und wilde Pflanzen an. Um fu\u0308r eine naturnahe Mischung zu sorgen, warten 56 native Baumspezies darauf, von Paten gepflanzt zu werden. Jeder, der will, darf pflanzen. Ich setze einen \u201ePurga de Cavalo\u201c,es ist ein beru\u0308hrender Augenblick, mitten in Brasilien Baumpatin zu sein. Da an jedem Baum ein Namensschild steckt, kann er auch nach Jahren noch besucht werden.<\/p>\n

Centro Dannemann<\/h3>\n

Im Mutterhaus des Unternehmens, dem Centro Dannemann in Sa\u0303o Fe\u0301lix, werden wir herzlich begru\u0308\u00dft. Esther Egli fu\u0308hrt uns durch das Centro: \u201eDer vordere Teil des Centro Dannemann wird fu\u0308r kulturelle Veranstaltungen genutzt. Im hinteren Teil befindet sich die traditionelle Zigarrenmanufaktur.\u201c Wir schauen den Charuteiras beim Rollen der Vintage Zigarre Artist Line Reserva u\u0308ber die Schultern. Kompetent wird uns jeder Arbeitsschritt erkla\u0308rt und Esther u\u0308bersetzt meine Fragen an die Rollerinnen.<\/p>\n

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Photo: Katja Rauch<\/p>\n<\/div>\n

Mit dem Zigarrensommelier Cesar Araujo rauchen wir eine Dannemann Artist Line Reserva Robusto und fachsimplen u\u0308ber Geschmack und Sta\u0308rke. U\u0308ber die alte Eisenbahnbru\u0308cke, die Sa\u0303o Fe\u0301lix mit Cachoeira verbindet, ist es nur ein kurzer Spaziergang bis ins Zentrum von Cachoeira. Wir besuchen die \u201eIrmandade da Boa Morte\u201c; die Frauen dieser Schwesternschaft sind Nachfahren von befreiten Sklaven und ein Beispiel von praktiziertem Synkretismus. Die Schwestern huldigen den Orixa\u0301s, den Go\u0308ttern des Candomble\u0301, aber auch der Jungfrau Maria.<\/p>\n

Eine Mischung, die in ganz Brasilien vorzufinden, speziell aber in Bahia sehr verbreitet ist. Passend zu diesem faszinierend friedlichen Miteinander zweier Religionen, verbringen wir unsere letzte Nacht im Hotel Identidade Brasil; die sechs Zimmer sind jeweils einem Candomble\u0301-Gott gewidmet und dementsprechend eingerichtet. Schleichend u\u0308berfa\u0308llt mich wieder Saudade, aber um mein Handgelenk flattert das Bonfim-Ba\u0308ndchen, welches mir heute eine Charuteira bei Dannemann umgebunden hat.<\/p>\n

Drei Wu\u0308nsche hatte ich frei: bald wiederkommen nach Salvador, nach Bahia, nach Brasilien.<\/p>\n

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Information:<\/h3>\n

Die Luxusreise \u201eBahia Life \u2013 Reco\u0302ncavo Experience\u201c wurde speziell fu\u0308r kulturinteressierte Zigarrenraucher von Dannemann und Cultour Travel Design Brasil kreiert. Das Angebot kann fu\u0308r zwei bis sechs Personen gebucht werden. Preis und detailliertes Programm erhalten Sie auf Anfrage. Die Reise dauert sieben Tage, An- und Abreisetag nicht inkludiert. Als beste Reisezeit gilt September bis Ma\u0308rz.<\/p>\n

Kontakt<\/strong>
\ncontact@bahialife.com<\/a>
\nT: +55 75 3438 2500
\nwww.cultour.it<\/a><\/p><\/blockquote>\n

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Dieser Artikel wurde in der Cigar Journal Fr\u00fchjahres-Ausgabe 2014 ver\u00f6ffentlicht. Mehr<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Was hat Geraldo Dannemann vor 142 Jahren wohl als erstes erblickt, als nach Monaten auf hoher See \u201eLand in Sicht\u201c vermeldet werden konnte? Der Bremer Tabakspezialist wanderte 1872 nach Brasilien aus und fand im Bundesstaat Bahia, wonach er suchte: ideale Bedingungen f\u00fcr den Tabakanbau, und das nahe zum Hafen von Salvador. Katja Rauch macht sich auf die Reise dorthin.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":9415,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_mi_skip_tracking":false},"categories":[25,43,14,39],"tags":[755,757,756,758,759,1820],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.cigarjournal.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2852"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.cigarjournal.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.cigarjournal.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cigarjournal.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cigarjournal.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2852"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.cigarjournal.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2852\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cigarjournal.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/9415"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.cigarjournal.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2852"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cigarjournal.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2852"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.cigarjournal.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2852"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}